En 1220, Gengis Khan incendia la majeure partie de Boukhara, mais épargna le minaret de Kalyan. D'après les habitants, il aurait penché la tête en arrière pour voir le sommet, sa casquette serait tombée et il aurait dû se baisser pour la ramasser. Une tour qui avait fait s'incliner le Khan pouvait rester.
Cette promenade vous fait découvrir la ville siècle après siècle, de sorte qu'à la fin, vous comprenez mieux la vieille ville. Le parcours commence au mausolée des Samanides, un cube en briques datant d'environ l'an 900, dont les motifs semblent changer au gré des mouvements du soleil. Autrefois, les gens déposaient leurs pétitions écrites par une fente située sur le côté sud et venaient vérifier la réponse du côté nord. Aujourd'hui, c'est plus simple : faites-en le tour trois fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et faites un vœu. Juste à côté, Chashma-Ayub surplombe une source que le prophète Job aurait fait jaillir à l'aide de son bâton. Son dôme conique, rare à Boukhara, a été construit par des artisans de Khorezm à l'époque de Tamerlan.
En face de l'Arche, la mosquée Bolo-Hauz de l'émir repose sur 20 colonnes en bois sculpté, mais les habitants l'appellent la mosquée aux 40 colonnes. Votre guide vous explique pourquoi. À l'Ark, on raconte comment un colonel britannique, au lieu de venir à pied, est arrivé à cheval et s'est retrouvé dans la fosse aux insectes de l'émir. En 1842, lui et l'officier envoyé à son secours furent décapités sur cette place. Votre guide vous présente ici des photos en couleur prises à Boukhara entre 1907 et 1911, dont un portrait du dernier émir, réalisé plusieurs années avant que la majeure partie de l'Ark ne soit détruite en 1920.
Puis, le cœur de la vieille ville. Vous vous trouvez au pied du minaret de Kalyan, à côté d'une mosquée du vendredi pouvant accueillir environ 10 000 personnes. En effet, Mir-i-Arab a été pendant des décennies la seule madrasa autorisée à enseigner en Union soviétique. À proximité, la madrasa Ulugbek, construite en 1417, porte encore sur sa porte cette inscription de sa main : « La quête du savoir est le devoir de chaque musulman et de chaque musulmane. »
À partir de là, ce sont les bazars à coupole qui prennent le relais : les bijoutiers sous une coupole, les chapeliers sous la suivante, les changeurs sous la troisième. Sous le dôme des bijoutiers, il y a un salon de thé où vous pouvez vous installer pour déguster une théière de thé vert. Près du dernier dôme se trouve Magoki-Attori, une mosquée située à environ 4 mètres en contrebas du niveau actuel de la rue, où, selon la tradition, les Juifs de la ville venaient prier le soir. La promenade s'achève à Lyabi-Hauz, l'un des rares bassins urbains à avoir survécu alors que la plupart ont été comblés dans les années 1920 et 1930. La légende raconte qu'une veuve juive n'aurait cédé son terrain qu'en échange d'une autre parcelle et du droit de construire une synagogue.
Vous vous promenez dans les vieux marchés, mais personne ne vous entraîne dans une boutique de tapis. La ligne excursion circule même si vous êtes le seul passager, et elle s'arrête à proximité de la plupart des hôtels et cafés de la vieille ville. Vous recevrez ensuite une petite liste d'ateliers et de restaurants que les habitants fréquentent réellement.
Bon à savoir : cette balade en petit groupe dure entre 3 h 30 et 4 heures, parcourt environ 2,5 km de rues essentiellement plates et est limitée à 10 personnes. La visite privée dure 5 heures, se déroule à votre rythme et prévoit du temps pour visiter le musée de l'Arche, avec ses anciennes cartes et ses photos (billet en supplément). Les billets d'entrée ne sont compris dans aucune des deux formules. Votre guide vous raconte chaque histoire à l'extérieur, et vous pouvez entrer où bon vous semble.
